艾格面临内忧外患 被大股东私有化退市！

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今年6月初，艾格创始家族之一Milchior家族旗下的Finora 联手Tarica 和Lindemann 两大家族宣布以高达53.8%的溢价——每股49.3欧元的价格对艾格进行私有化。

今日，艾格宣布其大股东Finora及一致行动的私有化收购要约通过，该公司拟正式退市。艾格退市可谓是一石激起千层浪，这与其在中国市场的失势分不开关系，更有媒体将其称为“中国市场的牺牲者”。

1916年 ，Lindemann在德国创立艾格，主要销售内衣和袜子。1933年，milchior在法国大量收购店铺，建立工厂，艾格便在欧洲扎下了根。1994年，艾格便开始进入中国市场。

90年代的中国市场，就像是一块未被开垦的处女地。法籍华人刘巽坡于1995年在上海开出了第一家门店，艾格中国从此如鱼得水。1999年至2007年间，中国区业绩都均呈现出两位数增长的状态，弥补了欧洲区的不足。

截至2014年6月30日，艾格在全球共有4246间分店，其中中国就有3083间。然而自13年开始，快时尚品牌不断蚕食中国市场，艾格在中国区的业绩不断下滑。

在门店占比超过50%的中国市场，艾格16年关闭了281家店铺。16年年底，艾格在中国市场门店数由2015年的2877间减少至2596间。同年，H&M新开了427家门店。仅今年第一季度, ZARA就在全球增设93家门店涉及30个国家。

2005年前后，ZARA、H&M等国际快时尚品牌大举进入中国市场,这些品牌已经将“快”字发挥得淋漓尽致。H&M一年发布近16个系列的时装新品，ZARA一年发布的时装系列多达20个。艾格新品上市的速度已经无法和ZARA、H&M想匹配。

除了不够快，艾格中国也不够稳。艾格中国的大当家刘巽坡在2008年正式出走，同时，1995年至1999年刘巽坡培养的团队中大部分人也选择了离开。黄金团队的离开最大的影响是，团队针对为H&M、ZARA等品牌所做的布局被打乱，新的管理层再次针对市场做出新的计划，相当于从新开始。

艾格中国的“内忧”不仅在此，更致命的缺点在于服装款式设计的老旧。笔者登陆艾格的法国官网与中国官网，但就裙装而言，从下图中可以看出两者风格大相径庭。

艾格法国裙装的设计明显更加个性化，为了迎合中国市场，艾格在不断去法国化的过程中却失去了自己的特色。从法式风情到被淹没在满大街的时尚品牌中，最终难以逃脱与其他产品的同质化竞争。

如果说长期的业绩下滑让Finora选择将艾格私有化。那么此次艾格退市，未必是走入陌路，或许是新的转机。服装企业的发展必定要落实到衣物本身，毕竟有哪个女孩子不喜欢漂亮衣服呢？